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Le mois de Marie à Wallis
C'est le mois de Marie à Wallis.
A Wallis, une grande majorité des habitants est catholique et très pratiquante, et le mois de Marie est fêté comme il se doit sur le fenua par les fidèles.
On assiste ainsi à des processions dans les villages et, là où la statue de Marie est érigée, des fidèles viennent prier nuit et jour.
Mercredi soir, à la limite entre Utufua et Malaefoou, dans le district de Mua, on pouvait assister au passage de la Vierge entre ces deux villages et de nombreux paroissiens étaient présents. Les torches illuminaient la scène et les chants religieux étaient répétés par toute l'assemblée. Petits et Grands étaient présents à cette cérémonie traditionnelle. Les torches sont constituée par des troncs de bambous enflammés.
La route dans le village qui reçoit la Vierge est décorée de part et d'autre par des plantes qui rendent l'atmosphère joyeuse.
C'est samedi que le passage de la Vierge aura lieu entre Malaefoou et Teesi.
A Wallis, une grande majorité des habitants est catholique et très pratiquante, et le mois de Marie est fêté comme il se doit sur le fenua par les fidèles.
On assiste ainsi à des processions dans les villages et, là où la statue de Marie est érigée, des fidèles viennent prier nuit et jour.
Mercredi soir, à la limite entre Utufua et Malaefoou, dans le district de Mua, on pouvait assister au passage de la Vierge entre ces deux villages et de nombreux paroissiens étaient présents. Les torches illuminaient la scène et les chants religieux étaient répétés par toute l'assemblée. Petits et Grands étaient présents à cette cérémonie traditionnelle. Les torches sont constituée par des troncs de bambous enflammés.
La route dans le village qui reçoit la Vierge est décorée de part et d'autre par des plantes qui rendent l'atmosphère joyeuse.
C'est samedi que le passage de la Vierge aura lieu entre Malaefoou et Teesi.
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Avec de nouveau le sac à dos, nous retournâmes à la station
OTOGAR de Fethiye pour prendre le bus en direction d'Istanbul, qui n'est pas la capitale de la Turquie ( c'est Ankara ). Il nous fallut pas moins de 16 heures de bus pour arriver à bon port.
Mais déjà, juste avant l'arrivée, la traversée du pont
que joint l'Asie à l'Europe constitue un " Must " du voyage. On voit les pétroliers croisant sur le bosphore ainsi que toute une pléthore d'embarcations traversant de part en part le détroit.
La largeur du détroit peut aller jusqu'à 5 kilomètres et
la distance entre la mer de Marmara et la mer Noire est d'environ 35 kilomètres, si mes souvenirs sont exacts.
Arrivé à l'Otogar d'où l'on était parti une semaine plus
tôt, on se dirigea en métro vers le centre-ville, et ce n'est pas très loin de la Mosquée Bleue que l'on trouva un petit hôtel avec encore quelques places disponibles pour deux nuits. On changera
d'hotel la troisième nuit, mais ce sera à proximité. Je dirai qu'on a eu de la chance d'arriver avant la grande saison touristique et ce durant tout notre voyage, ce qui nous permit de bénéficier
de tarifs super promotionnels ainsi que de disponibilité dans les hotels et pensions.
On peut y rentrer en dehors des heures de prière. C'est
absolument magnifique à voir, et l'adjectif bleu est dû aux couleurs des vitraux qu'on y trouve. Déjà la cour intérieure est un chef d'oeuvre.
Ce sont les coupoles qui sont impressionnantes quand on
pénètre à l'intérieur. Il ne faut bien sûr pas oublier de se déchausser avant de pénètrer dans le batiment.
Mais il faut patienter pour pouvoir y entrer, les files
d'attente étant particulièrement longues.
Les jardins sont d'ailleurs splendides et permettent de
se reposer avant la visite.
Il est toujours intéressant de revoir son Histoire au
cours d'une visite, car celà permet d'ajouter une pièce au puzzle de ses connaissances.
Alors voir la gare d'où partaient et où arrivaient ces
trains mythiques , c'était à ne manquer sous aucun prétexte.
N'etant pas loin du Bosphore, le détroit qui sépare
l'Europe de l'Asie, on se dirigea à pied vers ce passage mythique, objet de tant de convoitises au cours des siècles passés.
C'est un autre palais qu'on trouve d'ailleurs à
proximité de la rive européenne du pont, où résidèrent quelques sultans, délaissant Topkapi.
Il y a de nombreux pêcheurs qui essaient d'attraper des
poissons malgré tout le trafic, depuis les ponts ou depuis de petites embarcations.
Pour bien expliquer la topographie, il y a en fait deux
parties au niveau européen, séparé par un pont, qui permette de rejoindre la Corne d'Or. C'est le pont de Galata. D'ailleurs une équipe de football connue s'appelle en Turquie Galatasarai, qui joue
souvent en championnat d'Europe.
D'ailleurs, un tramway y circule et il a l'air de venir
tout droit du début du vingtième siècle.
Retraversant le pont de Galata dans l'autre sens, on est
allé faire un tour au Bazar d'Istanbul. En fait, il y en a plusieurs, le bazar égyptien d'une part, le grand bazar d'autre part. On y trouve de tout, et il faut bien savoir à l'avance ce que l'on
veut, car les vendeurs sont très forts pour vous faire acheter peut être ce dont vous n'auriez pas eu besoin. Mais c'est le charme de la Turquie et c'est un Must que de passer du temps dans le
bazar.
Dès que les portes s'ouvrent le matin, c'est une foule de
commerçants et de touristes, ainsi que de stambouliotes qui courent à la recherche de tel ou tel produits ...
Il y a un coin pour les tapis, un autre pour
l'orfévrerie, et cet espace couvert permet de rester toute la journée sans voir la lumière du jour.
Souvent, pendant mon voyage en Turquie, en rencontrant
des turcs, on m'a dit que j'avais une tête de Turc ! C'est vrai qu'on est des " caucasiens " , nous européens. C'est d'ailleurs ce que l'on coche quand on arrive aux états-unis, dans la case qui
nous demande quelle est notre origine.
Voilà, il y aurait encore beaucoup d'autres choses à
dire, mais vous pouvez voir sur les albums photos d'autres clichés pris pendant ce séjour.
On voit les pétroliers en arrière plan, attendant leur
passage de la mer noire vers la méditerrannée.
Mais bon, c'est pas tout, mais ça creuse de visiter tant
de choses. Alors pour un kebab, une pause s'impose ...
accompagné d'un bon " tchaï ".
Nous sommes aussi allé voir les Citernes, réservoir d'eau
du palais de Topkapi, et c'est impressionnant quand on pense qu'il s'agissait de faire venir l'eau par aqueduc de plusieurs dizaines de kilomètres de là.
Et la balade commence à travers la forêt, et des vestiges
apparaitront tout au long du périple.
On dirait que l'influence grecque est passée par là ...Voici
encore quelques tombes typiques des " Lyciens ".
L'amphithéatre pouvait recevoir jusqu'à 4500 spectateurs.
Bien sûr, les pilleurs sont passés par là, et dans la
nécropole, la plupart des tombes ont été profanées.
L'Histoire avec un grand H est présente sur ce site et les
Lyciens ont marqué à tous jamais l'endroit. Leur ingéniosité à construire une telle cité prouve à quel point certaines civilisation d'antan n'ont rien à envier à celles d'aujourd'hui.
Sur cette carte ci-dessous, qui montre le sud de la turquie et
une petite de la côte méditérranéenne, vous pouvez voir la région où les lyciens ont vécu. C'est entre Antalya et Fetihe. D'ailleurs, il y a une balade qui dure une semaine qui s'appelle " La voie
Lycienne " et qui permet de rejoindre les deux villes, à travers de somptueux paysages de montagnes.
Je rappelerai que le Musée de la ville d'Antalya ( article
précédent ) présente de belles collections concernant l'Histoire de la région. A ne manquer sous aucun prétexte, même s'il fait beau et qu'on a envie de rester à la plage.
Cette porte d'Hadrien fait partie de la forteresse qui entourait
la ville et qui la protégeait. Antalya est une vieille cité qui existait d'ailleurs déjà au moment de la domination des Lyciens sur la région. Puis elle reçut l'influence grecque, puis romaine par
la suite.
Mais avant tout, un bon petit déj. s'impose ! Les turcs nous
accueillent toujours avec grande gentillesse et grande sympathie. Après café et croissant ... turc ( ! ) , c'est le début de la visite ( avec guide du routard en mains ), et on aperçoit les
vestiges d'anciennes églises, transformées par la suite en mosquée avec leur imposant minarets.
C'est une vue splendide qui nous attend.
Le petit port de pêche est également dédié aux activités
touristiques et on peut aller faire un tour le long de la cote.
On comprend maintenant pourquoi on parle d'eau turquoise ... CQFD
( ce qu'il fallait démontrer ).
On rencontre des gendarmes, toujours surpris quand on leur parle
de notre ile lointaine perdue dans le Pacifique Sud. Au stade Ataturk, un peu plus loin, c'est la préparation d'une fête avec les élèves des écoles à laquelle on assiste.
Mais surtout une plage très longue qui doit être très
fréquentée à la haute saison.
D'ailleurs, on y rencontra un groupe de jeunes qui nous invitera
à faire la fête avec eux ... Sympas, les turcs !
N'oubliez pas de faire un tour au Musée de la ville, de l'autre
côté de la plage. Il vaut vraiment le détour pour connaitre l'histoire de la région, et de la Turquie en général.
Le soir, le bord de mer est animé avec de nombreux musiciens
...
Et aussi des pecheurs, qui acceptent qu'on les photographie
...
Après une nuit de bus, pas si fatigante que celà d'ailleurs, on
arriva à Göreme. On avait rencontré un jeune turc dans le bus et connaissant un hotel sympa, il nous y conduisit dès notre arrivée.
Les affaires posées, une douche, et nous voilà sur le chemin
des randonnées de Cappadoce. Attention, il y a plein de sentiers, donc une bonne carte est nécessaire pour ne pas se perdre... bien qu'on se soit quand même perdu un jour.
On a une formation géologique très particulière qui a " sculpté
" des paysages à vous couper le souffle.
On a marché environ 8 heures par jour durant notre séjour
cappadocien, et celà nous a permis de rencontrer de plus près la population d'une extrème gentillesse.
D'Avanos à Uchisar, on a sillonné les sentiers de randonnées et
celà permet de s'imprégner de la réalité des habitants de la région. N'oublions pas qu'on est sur le plateau anatolien, à 1000 mètres d'altitude et que les hivers sont très rigoureux.
On put s'arrêter dans de petites auberges pour se restaurer,
avec bien sûr le yaourt, plat traditionnel de Turquie ( qu'on mélange à du miel, à de la confiture ou salé ) et les " kebabs ", brochettes de boeufs ou de moutons accompagnés de salades de
tomates, concombres, aubergines, etc... Un vrai régal !
Une chose est sûre, on ne meurt pas de faim en Turquie.
On peut même fumer le Narghilé un peu partout, de Turquie
jusqu'au moyen-orient, et on trouve des pipes un peu partout. On peut choisir son parfum ( vanille, menthe, etc...)
On n'oubliera pas bien sûr le " tchai " ou thé, qu'on a pris au
moins une demie-douzaine de fois chaque jour de notre périple dans l'ancien Empire Ottoman.
Durant le séjour cappadocien, on visita plusieurs anciennes
églises datant du 1er millenaire, dont certaines ont conservé des fresques absolument phénoménales. Certains hommes connus, comme Saul ( Paul ) passèrent par la cappadoce. Les premiers chrétiens
y trouvèrent refuge d'ailleurs. Ce sont des scènes de la vie de Jésus qu'on peut trouver sur les parois des églises, ainsi que de la fuite des Hébreux des mains du Pharaon.
Ces églises ont été creusées dans la roche.
A Avanos, on visita une fabrique de céramique et on nous
expliqua le processus de fabrication.
La turquie étant un pays à majorité musulmane, on y trouve des
mosquées dans tous les villages et l'appel du muezzin a lieu 5 fois par jour.
Le tric-trac est un jeu avec des dominos, mais je n'en ai pas
vraiment compris le principe. En tout cas,
C'est de nouveau avec un bus de nuit que nous voyageâmes vers
notre seconde escale du périple en turquie, à savoir la ville d'Antalya sur la côte méditerrannéenne. La station des bus de Göreme est au centre-ville et les bus partent souvent le soir pour les
destinations éloignées.
